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夜晚，耐着性子等一份当地便餐，看那些穿梭不停的蓝眼睛游客，四周回旋的音乐，举目满天星斗，什么也不想，或是什么都想，呆呆的坐着，很惬意。
最美的日出是在皇家浴室。迎着晨蔼，张扬的九头蛇神踞傲的背水挺立，水面薄烟晕染，幽雅的淡蓝色。高棉的小孩在池边，亮眼睛，纯真无邪的笑着，坦然兜售小商品。有时候蹭到你身边，翘着嘴巴，责怪你不买她的东西，坦白说这里的小孩是吴哥最可爱的一群，让人想起秀兰邓波尔。
守着太阳，看阳光从蓝纱的缝隙中流出来，冲开云群，醉红着脸，把云撕成金色鱼鳞。心就象含在口里，一点一点要跳出来。
转换无数个角度想要把这种美丽定格，见证阳光的魅力，都以失败告终。那种美残留在心上，在记忆里揣摩，渐渐有了愁怅。
皇家浴室对面，是最喜欢的地方，班黛哥迪（Banteay Kdei），小巧而安静，，没有高度方向的伸展，只有一重又一重的院落和回廊。从一个门里看到重重叠叠的许多门，最后静止在安静的院落里。从一重重的门里看到的叠嶂的景致非常特别，安静、空灵，游客也特别少，神态各异的小仙女守护着班黛哥迪。这里的阳光似乎比别处更加温柔些，无数高大幽绿的树环绕着，清晨到黄昏，一直都有小鸟叫个不停。时间在石壁上留下砂红到翠绿的苔痕，优雅而艳丽。
赤着足走在寺庙深处，和两个重庆老乡在不期而遇。靠在寺庙的廊柱上，周围绿叶有很淡的香。院落周围的廊柱大都倒塌，寺庙的庄严和优雅让语言交流显得贫乏，能做的一切，就是在一起感受。
来柬埔寨之前听指月说從扶南的憍陳如王朝（Kaundinya）以來，經真臘王朝（Chenla），至十三世紀以前的柬埔寨宗教，就佛教的部份來說是印度系的「大乘佛教」，那時僧侶的衣著應近於心外mm所臆想的景況，僧人是披緇的（緇是不正色不純色，以點或染的赤或暗的黑灰色為主）。如今“明亮耀眼的橙黃色”應是十三世紀後強大的緬甸蒲甘王朝（Pagan）和泰國素可太王朝（Sukhothai）巴利語系佛教的傳入後才改觀的。其中，也因王室奉佛，乃至國王出家為僧的影響，金黃色一直是神聖莊嚴的象徵。
在柬埔寨，明亮的橙黄的僧袍在吴哥特有的绿灰色石窟里是一道注目的风景。满目衣着艳黄的僧人，三两成群，流光溢彩的结伴而过，在吴哥行走的僧人，大多比较年轻，温和可亲，丝毫不排斥和女游客聊天。有的还随身带着小本子，记下游客的邮箱，本子上密密匝匝记录着交往的世界各地游客资料。
在博物馆门口就曾遇到过一群僧人，很热情的用英语和我聊天。他们中的一人不仅向炫耀结实的肌肉，并且告诉我喜欢泰拳，以后要去搏击挣钱。而另一个谦和的僧人，则细细的给我画僧人的衣襟，害羞的说喜欢艺术。他们中多数还是因为贫穷到寺院里接受教育，修炼了一种虔诚庄严的气质。对着镜头，年轻的僧人多少带一点紧张的配合。僧人有的并不是当地人，和我们一样，只是游客，甚至去有的地方还要买票。同样是过客，僧袍是一块很随意的布，裹在身上，下面是同样明亮的黄色一字拖鞋，阳光洒在高大的无花果下，那种明黄和纯白无比跳跃，令人敬畏。
巴戎寺（Bayon）位于吴哥通城的中心,去过几次,每次都被那些著名的微笑震撼。
第一次去临近中午，坐着TOTO车，没到通王城就闻到很大的骚臭味，远远的一群黑色大庞然大物守候在通王城口。那是供游客观光的大象，披着墨绿色的毯子，黑黝黝的皮肤上一块块花白的色斑。这种古老的运输工具和巴戎的景观是如此的般配，当庞大的象群挤身过城门时，一切都被阻挡在门外。
通王城大道两边的石雕栏大多都风化了，只剩下大半个身子，后来修复的石刻颜色发白，尽管如此，那些雕栏在阳光下仍然十分的灿烂，带着永恒的微笑，淳朴而神圣。
巴戎就在里面，采用佛教教义的须弥山（世界的中心）为概念建造，据说四面佛的每张脸都是国王JayavarmanVII的笑脸，分别代表慈、悲、喜、舍，悲喜皆不形于色。远处看，灰麻麻的一片，一层比一层高，顶上的四面佛冒出头来，略显凌乱黯淡。
从古老的石门进到里面，微笑的四面佛，从四面八方包围你，微笑，安详中带着神秘。走在里面，正面，侧面，顶上，佛无所不在的注视着，微笑：阳光在变换，佛的表情也在变换，那种感觉很神奇，置身其间，会被那种无所不在的微笑震撼。
那种微笑在无数人心中荡起波澜，一次一次的反复去那里，转换着光线感受那重叠而来的淳厚和神秘。
巴戎，高棉的微笑，记忆中的一次震撼。
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