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从北海北门再往北，过了平安大道，就能看到什刹海，又称“后三海”，包括前海，后海和积水潭，指从地安门，鼓楼的两边到德胜门的两边，三个一水相连、襟带相接的海。懒得什么事都较真的现代人把这一带统统称为后海。
曾经到过后海几次。那都是几年前的某几个夏夜，三五个朋友租一只小船，或摇或踏，在夜色里慢慢荡漾。
没有一次，仔细的看两岸的风光，聆听过酒吧的声音和人群的喧沸。唯一做的，只是坐在小船里，在十一二点的光景里，感受着身下的河水流动的声音。而朋友的说笑声和桥边的红灯笼便是这唯一印象里的辙迹。
曾经在网上看见有人写着后海如何小资如何代表一种文化的文章，我不得而知。因为没有真正的深入其中。无法发表什么见解。如果不是因为父亲的到来，我想我会一直拖着不去后海观赏它的风景的。
虽然立了秋，但夏日的阳光依旧把整个后海照得波光粼粼。轻风拂人面，带出荷花香。一入前海，就看到专心致志的垂钓者，我看不出河里游动的是鱼还是水蛇还是泥鳅。极快的淡红的身影一扭而过，钻入堤边的墙缝里。
午后安静的阳光照着岸边的树木，沿河坐着一
些闲散的男男女女，聊着一些家长里短或者时
事要闻。河里有游船，也有游水的人。他们不管旁人的眼光，尽情而悠闲地在河里从这岸游中心的小岛。胳膊上带着红箍的居委会大妈们坐在小凳上，看一眼走过的人，接着聊她们的话题。
这是一个工作日。只有我们这些没有什么事儿可做的人，或者值班的妈妈们才会静静的坐着或走着，看四周的风景，看四周的人群。从前每每下班骑车经过后海，总忍不住有个念头，就是一定要在一个阳光很好的下午，坐在后海岸边，看船桨的划动，听人们的悄谈，然后再慢慢沿着整个后海走上一圈。
远处，小桥下，有一片荷花盛开着。阳光下颇为耀眼。或开或闭的花朵挤在宽大圆润的荷叶里摇动着，好象一个舞者的身影。有垂钓者立钩竿于树旁，自己则默然盯着水面，没有声响。不知在想些什么。
路上，我们都闭了嘴，慢慢的享受这难得的清静和夏日里的凉风。远处小巧的银锭桥在柳枝中闪现。这便是后海酒吧聚集地了。
从前在夜里划桨的时候，只是在船头回首望望那夜里轻摆的灯笼和隐隐的沸声，朋友说，晚上会有免费的电影放映，可惜我从来没有看过 刚刚的安静与悠闲，很快被拥挤的人群与三轮车所代替。外国友人坐着漆红涂绿的人力三轮车，去胡同里转悠。却不知，胡同便也同他们自己的城市里的巷子一样，或者有些不同的，便是那
早已破败不堪成为历史回顾的四合院的生活。
我曾在胡同前向里张望过，张望门前被岁月磨损得失去了棱角和清晰花纹的石阶，木门上剥落的红漆，旧时的邮箱改成的送奶箱，斜插的报纸或上面张贴的“办证刻章”的小广告。我在那半掩的门里看到，一辆或几辆凤凰或永久自行车歪斜着倚在过道里，堆砌的白菜和煤球井然有序的排放，尽管它乱它脏，但生活的气息依旧关不住的从里面飘出来，并一日一日的延继着。灰色的瓦檐上，总会有一蓬草，春天里发绿，秋天里变黄，成为四合院的一种风景。
“银锭桥”隔开前海和后海，岸边酒吧、菜馆云集一堂。据说古时什刹海内“胪船蔽水”，岸上车水马龙，酒馆茶肆、商贾戏班云集，盛极一时。丝毫不比今天逊色。
我们挨家酒吧看过去，特色各异，虽然只是在白天，却也可以想见夜晚灯光中透出的奢靡。倒不知这种奢靡算不算小资一族所言的情调？在这种情调里于唱片中寻求一种旧时的光阴回忆和片断？
我全不知夜里出没在此的小资、帅哥靓女或老外的心理，但相信每个人都有自己沉溺和流连的缘因。即便只是茶几上一本卷了边的纳兰词，或者窗外一棵绽放的柿子树，相信也会成为他们不可自拔的情结。其实只是夏日满塘枝荷，也足以让人不忍离去。
尽管是白天，后海的酒吧也有人捧场。为的只是寻个安静的角落坐着，然后把目光投向窗外，无知无觉，沉醉到一种没顶的平静中。或者有人说，我只是想买五分钟的忧郁罢了。
过了银锭桥，行人渐少。那谈恋爱的青年男女在柳荫下的石椅上，诉说爱情。回头望去，远处的钟鼓楼赫然入目。下午五点多，行人渐多渐密。那寻着后海痕迹入座
的人越来越多。而我们却开始慢慢淡出后海的时光。
我偶然看到河中划过几只大船，船头头戴斗笠、身穿黄马甲的船把式摇橹走船，听说白天船过银锭桥可到宋庆龄故居、广化寺和恭王府花园；傍晚则点起红灯，有身穿民族服装的女孩弹奏琵琶伴游。倒颇有些古时的风气。
前海东边满塘盛开的枝荷，让更多的男男女女停驻，熏风拂水，藕香扑衣，那谈着心事的，或者诉说悄语的，都放低了身子，隔着精巧的茶桌吐露着心事儿。
走出前海，才发现第一家咖啡馆是“星巴克”，倒不知在什刹海的荷风里品上一口卡布其诺会是什么样的一种味道？
六点，站在前海的中心公园里，人群中传来的锣鼓点儿和票友的唱腔让人深深的感触到，那曾经有过的历史文化尽管在酒吧靡烂的灯光浸染下，依旧没有失去它的颜色。或者时尚与历史就是这样交杂着互存在后海的风韵里，形成它自己独有的一种特色罢。
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