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品依更堡 宛如读一首诗
1855年波尔多葡萄酒评鉴时，依更堡是河左岸唯一的特优酒庄(Premier Cru Supérieur)，2003年起梭坛与巴尔萨克优质酒庄分级(Les Grands Crus Classés de Sauternes et Barsac)共有27间酒庄，依更堡仍是唯一的优级酒庄。
1593年，Jacques de Sauvage获得依更堡的领地，唯一继承人在1785年嫁给了酒庄Chateau de Malle的家族，从此成为Lur－Saluces的产业。在1999年起隶属于法国精品集团LVMH旗下，2004年起由白马堡(Chateau Cheval Blanc)的执行长Pierre Lurton管理。
这个法国天后级酒庄酿出来的液体有着诱人的金黄，入口圆润饱满，像软蜜一样油润，宛如一位天生没有瑕疵的美女，丰腴香甜，是位来自法国的绝代贵妃。相信唐明皇有知，必恨生不逢时！
上月底，上海恒隆广场所举办的法国精品展中，依更堡酒庄总裁Lurton先生首次到中国，亲自坐镇在LV专卖店，举办2001，1999，1990，1988 1983等5个年份的垂直品饮。从地球的另一端来专程和自己国家的贵宾们分享这些全球瞩目的顶级名酒，意义多么特别！
5个不同的岁月在色泽中显得层次分明，2001是娑坛酒区的顶尖年份，现在品饮虽说嫩了些，但架式在；1990显得成熟妩媚，非常迷人；至于老年份的1983透着高雅的琥珀酒色，空杯后的香气久久不散，余味绕梁。正如温文儒雅的Lurton先生所形容的：“品饮依更堡，宛如读一首诗，我们欣赏着它的浪漫词句。”
娑坛酒区 一颗耀眼的钻石
在过去，欧洲的上流社会宠爱的正是这里的甜酒。20年以前，甜酒甚至比梅多克的Grand Cru红酒还要贵上2倍，而娑坛酒区可说是最耀眼的一颗钻石。原因很简单，在1855年的分级里上榜名酒庄很多之外，娑坛区的低收成，分3次榨汁，加上得在木桶里待上18个月，所以到装瓶时只剩下收成时的80%，平均算下来，一株葡萄藤才能酿成二三杯酒，想想看，如此难得的精华怎能不令人动容。
贵腐甜酒 “天后”的身份证
秋天早晨里，如雾的水分被松林困住，直到午后阳光穿透，带来热力和光线，如此特殊的气候变化成为葡萄孢生长的条件，然后，成熟的葡萄渐渐变色变瘪，直到被霉菌完全覆盖成紫灰色，可贵的贵腐(Pourriture Noble)就完成了。不知情的人会认为这些丑葡萄有碍观瞻，殊不知这才是人间的极品，想这种已经达到肉身菩萨境界的贵腐葡萄，除了要天公作美有收成，还要有耐心等待，以时间换取佳酿。
此地的葡萄品种以塞弥翁(Sémillon)为主、白苏维农(Sauvignon Blanc)与幕斯卡黛(Muscadelle)为辅。采收时也非常特别，一定要用人工逐粒精选，故得分好几次采收，因此收获量少，但风险却很大，因为贵腐比一般正常的葡萄来得晚收，如果遇雨一切便前功尽弃，因为被葡萄孢攻击的葡萄皮已经非常脆弱，加上吸收了过多的水分，非常容易破裂，一旦破裂，糖分和氧气与葡萄孢接触，进而将糖分解成醋酸，贵腐不成，那就反成灰腐了(pourriture grise)，就得将所有的葡萄倒掉。
除了采收工作必须相当严谨，酿制时也不可大意，因为酒中残留的糖分非常高，在发酵与养酒过程中如果受到细菌攻击，后果很糟，如果品质不够好还会降低等级，如果连续几个不好的年份将会拖垮一个酒庄，所以说经营甜酒真是比一般来得辛苦。
刚装瓶时往往是纯净的金黄色，陈年后则呈越发迷人的琥珀色。再说贵腐甜酒都非常耐放，因为酒中糖分、酒精和二氧化硫都很高，所以可以轻松地放个5到8年，好酒庄的名酿10年20年根本不是问题。
对红酒中的单宁感到生涩、受不了干白酒里酸味过高的人，或者第一次和葡萄酒接触的读者，可以从这些口感香甜的白酒开始，相信那种柔软如丝、余味绕梁的口感，会让人对葡萄酒有另一种诠释。
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